L'anfiteatro di El Djem: guida completa

L’anfiteatro di El Djem si erge su una pianura agricola piatta nella Tunisia centrale, senza mura cittadine o un denso tessuto urbano ad attenuarne l’effetto — lo si vede da chilometri di distanza, un colosseo di pietra indipendente che sorge quasi in modo incongruo tra campi di grano e uliveti.

Costruito all’inizio del III secolo d.C., probabilmente sotto il proconsole Gordiano, è il terzo anfiteatro più grande del mondo romano dopo il Colosseo di Roma e l’anfiteatro di Capua, e secondo la maggior parte delle valutazioni è strutturalmente meglio conservato di entrambi, dato che non fu sfruttato come cava di pietra da costruzione così estesamente nei secoli successivi. L’UNESCO lo ha inserito nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 1979, e resta uno dei due o tre siti storici imperdibili della Tunisia, insieme a Cartagine e Dougga.

A differenza dell’anfiteatro più piccolo e scavato nella collina di Oudhna vicino a Tunisi, El Djem è completamente indipendente, quattro piani di arcate in pietra che si elevano attorno a un’arena ellittica, con gran parte della sottostruttura sotto il piano dell’arena — la rete di celle e gallerie che ospitava animali, artisti ed equipaggiamenti prima che venissero sollevati nell’arena attraverso botole — ancora intatta e percorribile. Si può salire fino ai livelli superiori per una vista completa sull’arena, camminare lungo le gallerie sotterranee e avere un’idea genuina della scala che le fotografie non riescono davvero a trasmettere.

Dove	El Djem, governatorato di Mahdia, Tunisia centrale
Costo	Circa 12 TND (circa 3,50 €) di ingresso
Tempo necessario	Da 1,5 a 2,5 ore
Come arrivare	Circa 3 ore da Tunisi, 1 ora da Sousse, 1,5 ore da Hammamet
Periodo migliore	Mattina presto o tardo pomeriggio, evitando il caldo di mezzogiorno e la folla dei pullman turistici

Cosa vedere all’interno

Il piano dell’arena principale è dove inizia la maggior parte dei visitatori, in piedi dove un tempo i combattimenti gladiatori e le cacce di animali attiravano folle stimate fino a 35.000 spettatori — un numero sorprendente per una città la cui popolazione di epoca romana era probabilmente una frazione di quella cifra, il che suggerisce che l’anfiteatro attraesse pubblico da tutta la regione circostante, non solo dalla città stessa.

Dall’arena, delle scale scendono nella sottostruttura, una rete di gallerie voltate e celle di contenimento sotto il pavimento che un tempo ospitavano gli animali e le attrezzature usati negli spettacoli sopra. Percorrere questo livello, con la luce che filtra dalle antiche aperture delle botole nel pavimento dell’arena, è probabilmente più suggestivo dei livelli superiori, ed è meno affollato perché molti visitatori non si rendono conto che sia accessibile.

Salire alle gradinate superiori offre la prospettiva inversa — una vista completa sull’arena e sulla città e la campagna circostanti. Le quattro file di arcate della struttura sono in gran parte intatte su almeno due lati, dando un’idea molto più completa della sagoma originaria rispetto alla maggior parte degli anfiteatri romani. C’è poca segnaletica che spieghi stanze o elementi specifici, quindi una guida o una lettura preliminare aggiungono un valore reale se volete più di una semplice visita autoguidata.

Il museo

A breve distanza dall’anfiteatro, il museo archeologico di El Djem ospita mosaici recuperati dalle ville romane della città, incluso un pavimento a mosaico ben conservato lasciato in situ all’interno di una villa ricostruita nei giardini del museo. È una visita più piccola e rapida rispetto all’anfiteatro stesso — la maggior parte delle persone impiega trenta-quarantacinque minuti — ma completa il quadro di El Djem come città provinciale romana genuinamente ricca, non solo un sito con un unico monumento famoso. Biglietti combinati che coprono sia l’anfiteatro sia il museo sono a volte disponibili; verificate la biglietteria attuale all’ingresso dell’anfiteatro dato che gli accordi sono cambiati nel tempo.

Come arrivare da Tunisi, Sousse o Hammamet

El Djem si trova a circa tre ore da Tunisi in auto tramite l’autostrada A1, il che ne fa un vero impegno di un’intera giornata dalla capitale — fattibile, ma una giornata lunga considerando le sei ore di guida solo per l’andata e il ritorno. Da Sousse, il tragitto scende a circa un’ora, e da Hammamet a circa un’ora e mezza, motivo per cui la maggior parte dei visitatori basati sulla costa trova El Djem un’aggiunta molto più semplice rispetto a chi è basato a Tunisi.

Per i viaggiatori basati a Tunisi determinati a vedere El Djem in un solo giorno, un tour di un’intera giornata che copre le attrazioni imperdibili di Tunisi non è la scelta giusta se El Djem in particolare è l’obiettivo — quel tour si concentra sull’area di Tunisi stessa.

Un’opzione più mirata è un tour privato di un’intera giornata con le attrazioni principali della Tunisia da Tunisi, che può essere personalizzato per includere El Djem a seconda del percorso dell’operatore, anche se conviene confermare l’itinerario specifico prima di prenotare, dato che i tour “attrazioni principali” variano in ciò che coprono effettivamente.

Se soggiornate a Sousse o nei dintorni, un tour di mezza giornata all’anfiteatro romano e al museo di El Jem da Sousse è di gran lunga il modo più efficiente per vedere il sito, coprendo sia l’anfiteatro sia il museo in una gestibile mezza giornata invece di una intera. Questa è genuinamente una delle escursioni con il miglior rapporto qualità-prezzo disponibili sulla costa tunisina, considerando quanto si vede rispetto a tempo e costo.

Abbinare El Djem al turismo nell’area di Tunisi

Se El Djem non si adatta naturalmente al vostro itinerario basato a Tunisi a causa della distanza, vale la pena dare priorità ai siti romani e costieri dell’area di Tunisi, dato che offrono un peso storico comparabile con molto meno tempo di viaggio. Un tour della medina di Tunisi, dell’anfiteatro di Cartagine e di Sidi Bou Said copre un’intera giornata di storia e città costiere senza le tre ore di guida a tratta che El Djem richiede dalla capitale.

Per i viaggiatori con una base costiera o abbastanza giorni per raggiungere El Djem comodamente, resta uno degli argomenti più forti per costruire un itinerario in Tunisia che si estenda oltre Tunisi stessa.

Quando visitare

L’anfiteatro di El Djem non ha praticamente ombra su gran parte della struttura, e la pianura su cui sorge diventa genuinamente calda in estate, con poco sollievo all’interno della struttura in pietra, che a sua volta assorbe e irradia calore durante il pomeriggio. La mattina presto, idealmente all’apertura, o le ultime una-due ore prima della chiusura offrono sia temperature più fresche sia una luce migliore per le fotografie, oltre a meno folla — i pullman turistici dalla costa tendono ad arrivare a metà mattina e concentrarsi verso mezzogiorno. Le visite invernali sono comode a qualsiasi ora del giorno, anche se le gradinate superiori esposte dell’anfiteatro possono essere genuinamente fredde e ventose a dicembre e gennaio.

Note pratiche

Il sito apre indicativamente dalle 8 alle 18 in estate, con orari più brevi in inverno (spesso con chiusura verso le 16:30 o le 17) — come per altri siti tunisini, conviene verificare gli orari attuali sul posto piuttosto che affidarsi a quelli affissi o online. Indossate scarpe robuste; le scale in pietra verso i livelli superiori e le gallerie della sottostruttura sono irregolari e possono essere scivolose, in particolare la sottostruttura, che resta leggermente umida. C’è un piccolo gruppo di caffè e bancarelle di souvenir vicino all’ingresso, più sviluppato rispetto ai siti romani minori dell’entroterra, il che ne fa una delle soste più comode per un caffè o una pausa bagno durante una giornata più lunga.

Perché El Djem, e perché qui

Vale la pena chiedersi perché un anfiteatro così massiccio sia stato costruito proprio a El Djem, una città che in epoca romana si chiamava Thysdrus e, pur essendo prospera, non fu mai una delle città più grandi dell’Africa romana. La risposta sta nella ricchezza generata dalla produzione di olio d’oliva in tutta la pianura circostante, tra le regioni olivicole più produttive dell’intero mondo romano durante il II e il III secolo.

Le famiglie di spicco di Thysdrus, diventate straordinariamente ricche grazie alle esportazioni di olio spedite attraverso le vicine città portuali, sembrano aver finanziato un anfiteatro dimensionato ben oltre le effettive necessità della popolazione della città, probabilmente come dichiarazione di ambizione regionale — uno schema di sovracostruzione civica osservato altrove nell’Africa romana ma raramente su questa scala.

Quell’ambizione ebbe brevemente conseguenze politiche reali: nel 238 d.C., una rivolta fiscale incentrata su Thysdrus si trasformò in una piena ribellione contro l’imperatore Massimino il Trace, con il proconsole della città, Gordiano, proclamato imperatore dai ribelli, dando inizio al caotico “Anno dei sei imperatori”. L’anfiteatro, costruito o sostanzialmente ampliato sotto lo stesso Gordiano pochi anni prima, resta un promemoria fisico di quanta ricchezza locale e peso politico avesse accumulato una città di provincia come Thysdrus all’inizio del III secolo.

La città di El Djem oltre l’anfiteatro

La moderna El Djem è una città di provincia modesta e senza pretese, che esiste in gran parte attorno all’anfiteatro e al turismo che genera, senza molto altro per trattenere i visitatori oltre al museo e a una sparsa serie di resti di ville disseminati nella griglia stradale moderna — un promemoria del fatto che la città romana si estendeva ben oltre l’impronta immediata dell’anfiteatro, anche se gran parte di essa giace oggi sotto la città moderna piuttosto che essere scavata e aperta ai visitatori.

Non c’è motivo di pianificare tempo significativo a El Djem stessa oltre alla visita dell’anfiteatro e del museo; la maggior parte dei viaggiatori, che arrivi da Tunisi, Sousse o Hammamet, la tratta come una tappa mirata piuttosto che come base per pernottare, e le opzioni alberghiere in città sono limitate rispetto alle vicine città costiere turistiche.

Abbinare El Djem ad altre tappe della Tunisia centrale

I viaggiatori che si spingono fin qui a volte estendono la giornata per includere Kairouan, la quarta città santa dell’Islam, circa un’ora a nord-ovest di El Djem, oppure le medine di Monastir e Sousse sulla via del ritorno verso la costa. Questo funziona bene dal punto di vista logistico, dato che tutte queste città si trovano in un’area ragionevolmente compatta della Tunisia centro-orientale, e una singola giornata lunga o un rilassato circuito di due giorni possono coprire El Djem insieme a una o due di queste altre tappe significative senza eccessivi ritorni sui propri passi.

Errori da evitare

Domande frequenti sulla visita a El Djem

Come si confronta El Djem con il Colosseo di Roma?

El Djem è più piccolo del Colosseo di Roma ma è considerato da molti archeologi strutturalmente meglio conservato, dato che non fu sfruttato come cava di pietra da costruzione così pesantemente nei secoli successivi. È il terzo anfiteatro più grande sopravvissuto dal mondo romano.

Quanto dura il tragitto da Tunisi?

Circa tre ore a tratta in auto tramite l’autostrada A1, il che ne fa un vero viaggio di un’intera giornata dalla capitale. Il tragitto è considerevolmente più breve da Sousse (circa un’ora) o da Hammamet (circa novanta minuti).

Posso visitare la sottostruttura sotterranea?

Sì, ed è uno degli elementi che molti visitatori si perdono. Delle scale dal piano dell’arena scendono in una rete di gallerie voltate e celle di contenimento che un tempo servivano gli spettacoli sopra, ed è di solito molto meno affollata rispetto ai livelli superiori.

C’è un biglietto combinato per l’anfiteatro e il museo?

Gli accordi di biglietteria sono variati nel tempo; verificate le opzioni attuali all’ingresso dell’anfiteatro. Anche senza un biglietto combinato, entrambi meritano una visita e si trovano a breve distanza a piedi l’uno dall’altro.

Qual è il momento migliore della giornata per visitare?

La mattina presto all’apertura o le ultime una-due ore prima della chiusura, sia per le temperature più fresche (specialmente in estate) sia per evitare l’affollamento di mezzogiorno dei pullman in arrivo dalla costa.

È più facile visitare El Djem da Sousse che da Tunisi?

Considerevolmente più facile. A circa un’ora di guida, i tour di mezza giornata da Sousse sono tra le escursioni con il miglior rapporto qualità-prezzo della costa tunisina, coprendo sia l’anfiteatro sia il museo senza il lungo viaggio andata e ritorno richiesto da Tunisi.

Il sito è accessibile per i visitatori con limitazioni motorie?

Il piano dell’arena e il livello inferiore sono ragionevolmente accessibili, ma sia i livelli superiori sia la sottostruttura sotterranea richiedono di salire scale in pietra irregolari senza ascensore o rampa alternativa, quindi quelle aree risulteranno difficili per i visitatori con limitazioni motorie significative.

C’è un posto dove mangiare vicino all’anfiteatro?

Sì, c’è un piccolo gruppo di caffè e bancarelle di souvenir vicino all’ingresso, più sviluppato rispetto ai siti romani minori dell’entroterra tunisino, il che rende El Djem una delle tappe più comode per una pausa durante una giornata di visite più lunga.

Perché fu costruito un anfiteatro così grande in una città relativamente piccola?

Thysdrus, il nome romano di El Djem, si arricchì straordinariamente grazie alle esportazioni di olio d’oliva prodotto in tutta la pianura circostante, una delle regioni olivicole più produttive del mondo romano. Le élite locali sembrano aver finanziato un anfiteatro dimensionato ben oltre l’effettiva popolazione della città come dichiarazione di ricchezza e ambizione regionale.

El Djem può essere abbinata a Kairouan in una giornata?

Sì, le due si trovano a circa un’ora di distanza, e i viaggiatori con una giornata intera e una partenza mattutina a volte le combinano entrambe, anche se ne risulta una giornata lunga che copre due siti storici molto diversi ma significativi. Dividerle su due giorni permette un tempo più comodo in ciascuno.