Der Souk ohne Touristenware

Zehn Minuten nach dem Beginn meines dritten Besuchs in der Medina von Tunis hörte ich endlich auf, dem Duft von Leder und Jasminöl zu folgen, und bog an einer Kreuzung, an der ich zweimal vorbeigelaufen war, ohne sie zu bemerken, statt rechts einmal links ab. Innerhalb von zwei Straßenzügen waren die Rufe “kommen Sie, schauen Sie doch nur” vollständig verschwunden, ersetzt durch den gewöhnlichen Lärm eines Marktes, der nichts mit mir zu tun hat: Eisenwarenhändler, die sich Preise zubrüllen, ein Mann, der eine Bohrmaschine an einem Blech testet, eine Frau, die sanft über den Preis einer Plastikwaschschüssel feilscht. Niemand blickte auf. Genau das war der ganze Reiz.

Wo die Postkarten-Souks aufhören und die echten anfangen

Der meistbesuchte Abschnitt der Medina verläuft in einer recht vorhersehbaren Schleife vom Tor Bab Bhar durch Souk El Attarine und Souk Ech Chaouachine, vorbei an Parfümständen, Chechia-Mützenverkäufern und Reihen von Lederwaren, die klar auf alles abzielen, was wie ein Besucher aussieht. Es lohnt sich wirklich, ihn zu begehen, und ich finde nicht, dass man ihn bei einem ersten Besuch auslassen sollte. Aber es ist auch nur ein kleiner Bruchteil einer Medina, die seit über tausend Jahren als das arbeitende kommerzielle Herz von Tunis fungiert, und der größte Teil dieser Fläche verkauft nichts, was auch nur entfernt auf Tourismus abzielt.

Souk	Was verkauft wird	Wer wirklich kauft
Souk El Attarine	Parfüm, ätherische Öle	Meist Besucher, einige Einheimische
Souk Ech Chaouachine	Chechia-Mützen	Meist Besucher
Souk El Trouk	Schneiderei, Stoffe	Gemischt
Souk El Grana	Werkzeug, Eisenwaren, Sanitärbedarf	Fast ausschließlich Einheimische
Straßen bei Bab Souika	Arbeitskleidung, Küchenwaren, Plastikware	Fast ausschließlich Einheimische

Eine Straße, in der niemand aufblickt

Was mir an Souk El Grana zuerst auffiel, war nicht die Ware, sondern das Tempo. In den Touristensouks ist ein Ausländer, der an einem Stand langsamer wird, ein Ereignis; jemand tritt heraus, wechselt ins Englische oder Französische, nennt einen Preis. Hier ist ein langsamer werdender Ausländer schlicht nichts.

Die Ladenbesitzer packen weiter Kisten mit Wasserhähnen und Scharnieren aus, wiegen Nägel kiloweise ab, stapeln Plastikeimer zu Türmen, die höher sind als der Türrahmen. Ich stand ganze fünf Minuten da und fotografierte eine Wand voller Emailleteekannen, ohne dass mich auch nur eine Person ansprach. Eine Kleinigkeit, aber nach zwei Tagen, an denen ich in den belebteren Gassen der Medina Ziel jeder Begrüßung war, fühlte sich die Anonymität wie eine echte Erleichterung an.

Was hier tatsächlich zu kaufen ist

Nichts Glamouröses, und genau das ist der Punkt. Rollen aus Gummischlauch. Ballen von Arbeitskleidungsstoff in Marineblau und Grau. Gestapelte Plastikhocker in Primärfarben. Säcke mit getrockneten Kichererbsen direkt neben Säcken mit Zementzusatz, verkauft von zwei völlig unabhängigen Ladenbesitzern drei Türen voneinander entfernt, die offensichtlich seit Jahrzehnten Tür an Tür arbeiten. Die Küchenbedarfsstände verkaufen die großen Aluminium-Couscoustöpfe, die in jeder Haushaltsküche des Landes zu finden sind, dazwischen die Art von angeschlagenen Emailleteekannen, die es nie in ein Souvenirschaufenster schaffen, weil niemand Touristenpreise für etwas so Alltägliches zahlen würde.

Warenkategorie	Typischer Käufer	Ungefähre Preisspanne
Sanitärbedarf, Werkzeug	Lokale Handwerker	5–60 TND pro Stück
Arbeitskleidung, Stoffballen	Einheimische, Schneider	15–80 TND
Küchenplastik, Emailware	Einheimische Haushalte	3–40 TND
Trockenwaren, Grundnahrungsmittel	Einheimische Haushalte	2–20 TND pro Kilo

Der Guide zu den Souks von Tunis und was sich wirklich zu kaufen lohnt behandelt die handwerklich orientierten Souks ausführlicher, falls Teppiche, Keramik oder Leder das Gesuchte sind; diese Straße ist das nicht.

Wenn überhaupt etwas von hier mit nach Hause genommen werden sollte, dann ein Couscoustopf oder eine Emailleteekanne, beides günstig, beides wirklich im Gebrauch statt für die Ausstellung gemacht, und beides wird an der Kasse für seltsame Blicke sorgen, wenn man versucht, so zu verhandeln wie in den Touristensouks – die Preise hier liegen bereits nahe an dem, was Einheimische zahlen, es gibt also weniger Spielraum, als die Reiseführer nahelegen.

Hinkommen, ohne sich verlaufen vorzugeben

Der einfachste Zugang ist von Bab Souika am nördlichen Rand der Medina aus, ein kurzer Fußweg oder eine Taxifahrt vom Zentrum von Tunis, statt durch die belebtere Seite von Bab Bhar einzutreten und sich erst durch den gesamten Touristenkreislauf zu arbeiten. Wer das mit den fotogeneren Teilen der Medina kombinieren möchte: Die Medina von Tunis behandelt die Anlage, und die Tore und bemalten Türen der Medina lohnt sich vorab zu lesen, einfach weil es hilft zu erkennen, durch welches Tor man gerade tatsächlich gegangen ist.

Fortbewegung in Tunis und Taxis in Tunis behandeln beide die praktischen Aspekte, wenn man von weiter her kommt, und die Medina selbst liegt nah genug am Zentrum, dass die meisten Besucher sie zu Fuß von ihrer Unterkunft aus erreichen.

Warum sich das auch bei knapper Zeit lohnt

Ich würde behaupten, dieser Umweg zählt umso mehr, nicht weniger, wenn die Zeit in Tunis begrenzt ist, weil es der schnellste Weg ist, die Stadt als sich selbst funktionierend zu erleben statt als bloße Kulisse. Ein Tag in Tunis und ein 24-Stunden-Zwischenstopp in Tunis planen beide Zeit für die Hauptsehenswürdigkeiten der Medina ein, und keiner der beiden hat Raum für einen falschen Abzweig, der sich erst langsam auszahlt.

Dieser hier lohnt sich trotzdem, wenn die Zeit reicht. Er lässt sich auch gut mit den Dachterrassen-Ausblicken über die Medina kombinieren, da man beim anschließenden Blick über das ganze Viertel von oben erst richtig erkennt, wie viel von der Fläche der Medina nichts mit dem Touristenkreislauf zu tun hat.

Auch jenseits von Tunis lohnt sich derselbe Instinkt

Dieselbe Logik – dass die interessante Version eines Ortes meist eine Straße hinter der offensichtlichen liegt – gilt auch außerhalb der Hauptstadt. Eine Ganztagestour ab Hammamet nach Sousse und Monastir mit Mittagessen deckt zwei arbeitende Städte ab, deren eigene Medinas ganz ähnlich funktionieren wie Souk El Grana hier – belebt von Einwohnern statt für Besucher inszeniert.

Weiter im Landesinneren führt eine zweitägige Reise durch Le Kef, Kesra und Makthar noch weiter, in Städte, die die meisten Tunis-Besucher nie zu Gesicht bekommen. Und wer lieber näher an der Küste bleibt: eine geführte Zugtour nach Mahdia ist eine wirklich entspannte Art, den eigenen Arbeitsmarkt einer kleineren Küstenstadt zu erleben, ohne selbst den Transport organisieren zu müssen.

Was diese Straße nicht bietet

Um ehrlich zu sein: kein Handwerk, das man mit nach Hause nehmen möchte, keine dramatische Architektur, nichts so Fotogenes wie Sidi Bou Said oder der Innenhof der Zitouna-Moschee. Wer noch nicht die Ez-Zitouna-Moschee oder die Dar-Museen gesehen hat und insgesamt neunzig Minuten in der Medina hat, sollte zuerst dorthin gehen. Das hier ist eine Ergänzung zu einem Medina-Besuch, kein Ersatz dafür, und es belohnt Menschen, die den Hauptrundgang bereits gemacht haben und verstehen wollen, wie das Viertel aussieht, sobald sich der Touristenstrom lichtet.

Fehler, die man vermeiden sollte

Häufig gestellte Fragen zu den Alltagssouks von Tunis

Wo genau liegt der nicht-touristische Souk in der Medina von Tunis?

Etwa im Bereich von Souk El Grana und den Straßen beim Tor Bab Souika, am nördlichen Rand der Medina, abseits des Clusters um Souk El Attarine und Souk Ech Chaouachine, den die meisten Besucher zuerst durchqueren.

Ist es sicher, dort allein entlangzugehen?

Ja, es ist eine normale arbeitende Geschäftsstraße mit stetigem Fußgängerverkehr tagsüber, sicherheitstechnisch nicht anders als der Rest der Medina. Es fehlt schlicht die touristische Infrastruktur, was mit zum anderen Gefühl beiträgt.

Wird versucht, einem etwas zu verkaufen?

Gelegentlich erwähnt jemand eine Ware, wenn man bei einem Stand verweilt, aber es gibt keinen Druck und kein Nachhaken. Die Ladenbesitzer hier verkaufen an feste lokale Kundschaft, nicht im Rahmen einer Touristenmasche.

Gibt es dort tatsächlich etwas Kaufenswertes?

Meist eine Emailleteekanne oder ein Couscoustopf, beides günstig und wirklich in lokalen Küchen im Einsatz statt für die Ausstellung gemacht. Keine Teppiche, kein Leder oder die Handwerkskunst der Hauptsouks der Medina erwarten.

Wann ist die beste Tageszeit für einen Besuch?

Vormittags an einem Werktag, wenn die Straße am belebtesten ist, aber vor der Mittagsflaute. Freitagnachmittage und Sonntage sind ruhiger, manche Stände geschlossen.

Wie verhält sich das im Vergleich zum Zentralmarkt?

Ein Morgen auf dem Zentralmarkt behandelt den Produkt- und Lebensmittelmarkt von Tunis, der seinen eigenen, unverwechselbaren Rhythmus hat; diese Straße bietet Trockenwaren und Eisenwaren statt frischer Produkte und liegt innerhalb der Medina statt daneben.

Lässt sich das mit einer geführten Medina-Wanderung kombinieren?

Die meisten geführten Wandertouren bleiben in den Hauptsouks, daher lässt sich dies besser eigenständig erkunden, idealerweise nach einer geführten oder selbstständigen Wanderung durch den Touristenkreislauf, sobald man sich bereits orientiert hat.

Lohnt sich der Besuch, wenn nur ein Tag in Tunis zur Verfügung steht?

Nur, wenn die Hauptsehenswürdigkeiten der Medina bereits mit Zeit übrig abgedeckt wurden. An einem wirklich knappen einzigen Tag zuerst Ez-Zitouna, die Hauptsouks und einen Dachterrassen-Ausblick priorisieren.